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Nuevo tema Responder al tema  [ 86 mensajes ]  Ir a página 1, 2, 3  Siguiente
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 Asunto: Guia basica de fotografia con una compacta 100 % automatica
NotaPublicado: 31/Ago/2007, 12:54 
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Dive Monster Weber
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Hola

A veces los que tenemos una camara digital avanzada caemos en la trampa de recomendar a compañeros del foro a los que les han regalado una compacta y su carcasa cosas como: esa camara no te servirá, mejor que te compres un flash externo, cambiala si puedes ....

Meditándolo bien, creo que es un error. No todo el mundo valora esta afición de la misma forma, y para cumplir las expectativas de muchos buceadores son más que válidas.
La posición más correcta sería analizar realmente que posibilidades tiene dicha cámara y aconsejar cómo usarla para obtener las mejores imagenes posibles.

Abro este hilo con esa idea, la de buscar un método simple, práctico, alejado de tecnicismos, que permita obtener imágenes decentes a un buceador que se introduce en el mundo fotosub por primera vez con una cámara 100% automática.

Lo iré manteniendo en base al tiempo disponible, espero que os ayude a los que estais empezando en esto y podamos ver cómo progresais en el apartado de escuela / galeria ;)

El esquema será el siguiente:

1. Ya tengo la cámara y la carcasa ... ¿ahora qué?
2. Fotos de recuerdo: grupo de buceadores, mi pareja de buceo.
3. Fotos de peces ... ¿cómo las saco?
4. Animales y plantas pequeños.
5. Apéndice 1. Parámetros típicos de algunas cámaras 100% automáticas. Escenas preprogramadas.
6. Apéndice 2. Enlaces y libros de interés

Un saludo!!

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Última edición por .Rebo. el 31/Ago/2007, 16:35, editado 4 veces en total

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NotaPublicado: 31/Ago/2007, 12:54 
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1. Ya tengo la cámara y la carcasa ... ¿ahora qué?

Buena pregunta. ¿Cómo empezamos?.
Lo primero es cerrar la carcasa sin la cámara dentro (evidentemente comprobad antes que la torica está bien puesta y correctamente engrasada) y metedla en la bañera durante un rato.
Si no entra agua: podeis estar tranquilos, en principio las inundaciones se dan en los primeros metros, que es donde más cambio de presión hay y las tóricas no trabajan al 100%.

Como la cámara genera calor y en el ambiente siempre hay algo de humedad, es posible que la carcasa se os empañe. Para evitarlo, lo mejor es tener la cámara apagada durante la inmersión y encenderla solo cuando vayais a hacer una foto. Al acabar, la volveis a apagar.
De esa forma, la batería os aguantará toda la inmersión y es muy probable que no se os empañe.

La función de una cámara de fotos digital es captar imágenes. Para ello tiene una serie de lentes en el objetivo que permiten pasar la luz sobre un sensor durante un cierto tiempo. Además, la luz penetra en el cuerpo de la cámara por un agujero que tiene un determinado diámetro. Uno (o varios) procesadores de datos en la cámara interpretan los datos del sensor y generan un archivo con extensión *.jpg , la imagen que utilizareis.

En Resumen, tenemos tres parámetros fundamentales que influyen en la captura fotográfica (aparte de la luz disponible):

- Velocidad de obturación. Como decíamos antes, durante cuanto tiempo dejamos pasar la luz sobre el sensor. Este dato suele venir en fracciones de segundo. Por ejemplo, 1/250 quiere decir que cuando apretamos el disparador, la luz pasa sobre el sensor una doscientos-cincuentava parte de segundo, 0.004 segundos.

- Abertura de diafragma. El tamaño del 'agujero' por el que la luz entra en la cámara y se proyecta sobre el sensor. Como cada cámara tiene una geometría distinta, los datos que la cámara da siempre son relativos a la distancia focal.
Así, f8 se puede interpretar como que el orificio por el que entra la luz es una octava parte de la distancia de la lente al sensor. Despues veremos un ejemplo.

- Sensibilidad: define lo sensible que es el sensor a la luz. Se indica como ISO XXXX.
En los sensores de las camaras hay transistores. Estos dan una señal eléctrica proporcional a la luz recibida. Podríamos decir que al incrementar la sensibilidad (pasar de ISO 100 a ISO 200) la salida del sensor es amplificada, con lo que haría falta menos luz para tomar la misma imagen.
Eso tiene un problema: al amplificar la señal, aparece un 'ruido' parásito que se traduce en forma de grano en la imagen.

Vale, todo esto está muy bien ... pero ¿para qué me sirve?

La premisa de la que partimos es que teneis una cámara 100% automática. En ningun caso podremos manualmente indicar a la cámara que velocidad de obturación / abertura de diafragma fijar. En muchas sí podremos escoger la sensibilidad. En otras no.
Pero lo que si podemos hacer es ver qué hace la cámara y ver como podemos hacerla trabajar en las mejores condiciones posibles.

Lo suyo es en casa hacer pruebas emulando lo que nos encontraremos bajo el agua y 'trastear' de alguna forma la cámara para que se adapte a lo que buscamos.

Las reglas básicas que tendremos que seguir son:

- Velocidad de obturación: intentaremos que sea proporcional a la posición del zoom. Por ejemplo, con el zoom al mínimo, intentaremos que no baje de 1/30. Con el zoom al máximo, intentaremos que no baje de 1/125. En macro lo mismo, un valor de 1/60 o 1/125 no nos dará imagenes trepidadas.

- Abertura de diafragma: todas las cámaras tienen un punto en el que las imágenes se ven más nítidas. En las compactas, suele ser uno o dos puntos por encima de la mínima. Tristemente poco podremos hacer en este sentido, la cámara escogerá 'una' abertura.

- Sensibilidad: intentaremos que siempre sea el mínimo posible. De esa forma las imágenes serán muy nítidas.
Excepción: si vas a sacar fotos en papel como mucho a 13x18 cm, o para verlas en la pantalla, subirlas a la web. En ese caso, la mayoría de compactas actuales dan la talla hasta ISO 400.

Veamos ahora cómo empezar a conocer la cámara en distintas situaciones.

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Última edición por .Rebo. el 31/Ago/2007, 14:40, editado 5 veces en total

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NotaPublicado: 31/Ago/2007, 12:55 
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2. Fotos de recuerdo: grupo de buceadores, mi pareja de buceo

Para este tipo de fotos, necesitaremos fijar la cámara en la posición mínima del zoom, la más angular.
De esa forma conseguimos acercarnos al máximo posible a las personas que queramos fotografiar. Y hay menos agua entre la cámara y ellos. Eso es importante, el agua actua como filtro, cuanto menos haya, mejor.

Mirando por la pantalla, nos acercaríamos al máximo posible hasta tener la composición que nos agrade. Normalmente pediríamos que mirasen a la cámara e intentaríamos hacer la foto a la altura de los ojos.

¿Usaremos el flash incorporado o no? Recomiendo hacer dos fotos, una con flash a la sensibilidad mínima de la cámara (iso 100) y otra sin a ISO 400.
Si el agua está sucia, se verán muchas partículas alrededor en la foto con flash. En cambio, en la sin flash, siempre podremos realzar las caras si han quedado oscuras con algun programa de retoque.

Cómo preparar este tipo de fotos en casa?
Una buena manera es hacer una foto en el comedor de casa. Nos da una idea de qué espacio cubriremos bajo el agua y la distancia mínima de enfoque.
Con las persianas a medias, que no entre mucha luz, podemos simular que tipo de imagen obtendremos bajo el agua.
Pero Ojo!! La carcasa de la camara normalmente lleva un frontal plano. En ese caso, la cobertura de la cámara se reduce en una cuarta parte por un fenómeno físico (ese que visteis en el cole, cuando pones un lapiz en un vaso con agua, se ve torcido). Hay que tenerlo en cuenta.

Para pasar a la práctica, probad a hacer tres fotos del comedor de casa en las condiciones descritas antes, luego las comentamos

- Zoom al minimo (posición más angular), sensibilidad al mínimo, flash forzado

- Zoom al minimo, sensibilidad al mínimo, flash desactivado

- Zoom al minimo, sensibilidad a ISO 400, flash desactivado


Os subo como ejemplo la toma correspondiente al primer punto, iso al minimo y flash forzado:

Imagen
P.d. La caja blanca no es el cubo de la ropa sucia ;) Es que me ha tocado sacar una caja del altillo con la ropa del primer bebe para seleccionar lo que sirve para el que está en camino. Aclaración solicitada por mi mujer ;)

En este caso, la cámara ha escogido los siguientes valores:

- ISO 50 (de hecho esta la he podido fijar yo en el menú)
- Velocidad 1/45
- Abertura f2.8

Antes decíamos que la regla principal era que la velocidad fuera proporcional a la posición del zoom. Así, si mi minolta en su posición más angular equivale a 37 mm, no debería bajar nunca de 1/37 para que las fotos no me queden trepidadas

En este caso estoy en 1/45 que es superior. Perfecto, si he sujetado bien la cámara, la foto no habrá quedado movida. Tenemos muchos puntos de que luego en casa al mirar la foto, no se nos quede movida la cara de nuestro compañero ... :D

En la segunda toma, sensibilidad al minimo y flash desactivado, mi cámara ha escogido 1/10 de velocidad. Al mirar la foto en la pantallita hace buena pinta. Pero al pasarlas al ordenador, veo que los novios de la parte superior me ha quedado movidos, al apretar el disparador he generado una pequeña vibración!!

ImagenImagenImagen

En la tercera foto, con la sensibilidad a ISO 400, la cámara ha escogido una velocidad de 1/90 de segundo.

Imagen

Recordad lo que os decía antes, lo suyo es estar en 1/focal del zom.
En este caso, podria bajar la sensibilidad a ISO 200 y disparar sin flash, con lo que la foto quedaría con menos ruido y tengo muchos puntos de que la foto no quede movida.

Los valores que he puesto son orientativos pero seguro que seran similares a los que os de vuestra cámara en unas condiciones parecidas.
Para ver los valores de velocidad / abertura / sensibilidad, cada cámara va diferente pero suelen aparecer al revisar una imagen.
He hecho las mismas tres fotos con otra cámara compacta que tengo por casa, una canon S45 y me ha dado los siguientes valores:

- angular, con flash, iso 50: 1/60 , f2.8
- angular, sin flash, iso 50: 1/25 (insuficiente), f2.8
- angular, sin flash, iso 400: 1/125, f2.8

ImagenImagenImagen

Fijaros como cambia la cosa al pasar de 1/10 a 1/25 en la foto del medio. El subir un poco la velocidad de disparo ha compensado la trepidación que siempre generamos al apretar el disparador.

Resumen: Al fotografiar a otros buceadores, pondremos la camara en angular, intentaremos hacer la foto a la altura de los ojos. Si puede ser, intentaremos que no estén echando burbujas en ese momento. Al expulsar las burbujas, pueden tapar las gafas de forma que no se les vean los ojos.
Sobre todo, nos pondremos lo más cerca posible (evidentemente, la distancia ha de ser suficiente para que la cámara enfoque) con la idea que haya poca agua entre nosotros y nuestro modelo.
Algunas camaras, para enfocar a menos de cincuenta centímetros de distancia necesitan que activemos el macro. Viene indicado en los botones de la camara, con una flor normalmente.
Si vemos que la cámara no enfoca (algunas hasta pitan), que el objetivo va al infinito y vuelve intentando enfocar y sin exito, o que la foto queda borrosa (no trepidada, sino completamente borrosa), es sintoma de que estamos por debajo de la distancia minima de enfoque y hemos de activar el macro.

El encuadre es una solución de compromiso, escogeremos si damos importancia a que se distingan bien las caras y cortamos el cuerpo o bien si preferimos ir unos metros más para atras y que se vea todo el cuerpo incluyendo las aletas.

Y tomaremos más de una foto en las tres condiciones que hemos dicho: con flash forzado si estamos cerca, sin flash si estamos lejos (con las sensibilidad al minimo), miraremos que velocidad nos ha dado la camara. Si está sobre 1/30 - 1/60 y hemos sujetado bien la cámara, perfecto.
Si no, si nos da 1/5, 1/10 .... habrá que repetir foto con el ISO a 400 a ver si queda en una velocidad adecuada.

Y no olvidad lo siguiente: Si una foto os gusta mucho como ha quedado en la pantallita de la cámara, revisadla al 100% en ese mismo momento. Comprobad que ha quedado bien enfocada, que no ha quedado trepidada. Que las burbujas no le tapan la cara a vuestro compañero. Si fuera así, podeis repetir la foto subiendo el ISO o activando / desactivando el flash. En ese momento es muy facil repetir la foto y asegurar que te llevas el recuerdo a casa.

Os animo a que hagais las pruebas en seco que os indicaba antes, y veais que tal se comporta la cámara. Si me pasais los valores y el modelo de camara, las incluiré en el anexo 1.

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Última edición por .Rebo. el 31/Ago/2007, 14:47, editado 13 veces en total

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NotaPublicado: 31/Ago/2007, 12:55 
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3. Fotos de peces ... ¿cómo las saco?

Los peces son animales desconfiados por naturaleza. En función del papel que juegen en la cadena trófica tendrán un comportamiento u otro.
El principal factor a tener en cuenta es la distancia a la que permite un pez que te acerques. Como decíamos antes, el agua es un filtro que 'se come' la luz ambiente o bien la del flash de vuestra camara.

De esa forma, cuanto menos agua haya entre vosotros y el pez de turno, mejor puede quedar la foto (más nítida / mejor iluminada).

El factor fundamental a la hora de fotografiar peces es determinar la distancia de seguridad de la especie que esteis fotografiando. Una escorpora os permitirá acercaros bastante.

En cambio, una boga, algunos blenidos (especialmente los más pequeños y con peores aptitudes para la natación) no os dejarán acercar lo suficiente para hacer la foto.

Dentones, lubinas, depredadores por excelencia, tienen un comportamiento muy curioso. Puede ser que se acerquen en un instante a escasos centímetros y despues no los volvamos a ver en toda la inmersión.

¿Cómo puedo sacar una foto en condiciones de un pez?

Una vez determinada la distancia de seguridad, nos acercaremos todo lo que podamos al pez. Si puede ser contra-corriente mucho mejor. Intentaremos ir con la cámara por delante, ya preparada. Si la llevas colgando del jacket, entre que la coges, que la enciendes ... el pez se ha ido a tomar un café y no le vuelves a ver el pelo.
No olvidemos la regla de oro: nunca os pongais a corretear detras de un pez para sacarle la foto. Os quedará un churro. Id tan tranquilos y esperad a que el bicho se acerque movido por su curiosidad

Si nos podemos acercar, estamos a un metro o menos de distancia, lo mejor es forzar el flash. De esa forma conseguimos dos cosas:

- nuestra cámara automática escogerá una velocidad de disparo elevada, como mínimo suficiente para que la foto no trepide.
- conseguiremos congelar el movimiento del pez.

Las fotos mejor valoradas de peces son aquellas en las que el animal llena el encuadre. Por tanto usaremos la camara con el zoom al máximo, en la posición de teleobjetivo. Las velocidades que la cámara ha de darnos han de ser altas, idealmente sobre 1/90, 1/125 o hasta 1/250.

Si vuestra cámara es estabilizada (por algun lado llevará IS, o OIS), dicha regla tiene menor importancia, a 1/30 o 1/60 os pueden quedar sin trepidaciones.

En el caso que no nos permita acercarnos, o bien que sea muy grande, los consejos para sacar una foto serían los mismos que para el grupo de buceadores, probar en angular incluyendo al pez en la composición.

Como la mayoría de fotos de peces serán con flash, aquí podemos intentar subir la sensibilidad de la camara. Donde más se nota el ruido digital es en las zonas de sombra, si conseguimos iluminar bien la escena, podemos sacar muy buenas tomas a ISO 400.

Si vuestra cámara tiene escenas preprogramadas, puede seros muy util la de fotografía deportiva. Suele salir una persona corriendo, o una escena deportiva.
En estos modos, las velocidades suelen ser altas. Como apunta Mikan, en su sony le da una velocidad de 1/250, suficiente para congelar el movimiento de la mayoría de peces. El iso suele subir a 200 o 400, pero como os decía antes, para verlas en pantalla o bien imprimir a tamaños pequeños los resultados son aceptables.

Resumen: Intentad colocaros lo más cerca posible que admita el animal. Activad el flash de la camara, que dispare siempre. Si hay mucha polución, probad con un encuadre vertical con el flash en la parte superior. La foto puede cambiar mucho. Siempre en casa podeis recortar la foto (pasandola de vertical a horizontal) eliminando la mayoría de partículas en suspensión que se vean en la toma original.

Imaginemos que en este caso, por la parte de arriba o abajo hubiera mucha suciedad debida al reflejo de las partículas de suspension por el golpe de flash.

Imagen

Al tomar la imagen en vertical, los extremos derecho e izquierdo seguramente habrán quedado sin suciedad. Recortamos la foto y listos:

Imagen

Velocidades altas: si puede ser entre 1/125 y 1/250. El ISO moderado, entre 100-200 (a 400 si la escena está bien iluminada puede quedar muy bien).

No corrais detras de los peces. Intentad que el pez quede de perfil o nadando hacia vosotros. Y un último detalle: intentad que el ojo del pez esté a foco y visible. Si además el punto de vista desde el que has tomado la foto es bajo, mejor que mejor. Las fotos de peces desde arriba pierden mucho, lo suyo es hacer la toma a la altura del ojo del pez o incluso desde algo más abajo.

Por ejemplo, algunos sargos y mojarras se quedan un rato cerca de una piedra, van dando vueltas y pasan más de una vez por el mismo sitio. Si nos quedamos cerca, con la cámara preparada y a la altura por la que suele pasar el pez, podemos hacer fotos en condiciones. Os subo un ejemplo realizado con esa técnica, una espera en una piedra, anticipando la salida del pez por detrás de la misma:

Imagen

El enfoque automático ... nuestro enemigo Desgraciadamente la mayoria de compactas son lentas al enfocar. Nos puede ayudar el preenfocar. Si estamos intentando fotografiar un sargo dando vueltas sobre una piedra, fijémonos en un punto por donde pase habitualmente. Preenfocamos sobre ese punto (boton de disparo a la mitad), la camara memoriza el punto de enfoque y toma una primera medición de la luz ambiental, decidiendo la abertura y velocidad.
Esperamos a que el pez vuelva a pasar .... y en ese momento hacemos la foto encuadrando al animal. Vereis que el tiempo que pasa desde que apretais al disparador y salta el flash se reduce muchísimo (y el pez os quedará entero ;) )

¿Cómo podemos practicar en casa?

Como decíamos antes, tenemos que intentar adivinar que hará nuestra cámara en las condiciones que nos encontremos en la inmersión. Para eso, en casa, en la mesa del comedor, o del ordenador, con luz 'normal' (persianas a medias, por ejemplo) probaremos con un objeto del tamaño de un pez.

Un par de yogures, una pieza de fruta ... algo con colores vivos nos permitirá hacer pruebas.

Probaremos los siguienes casos:

- Flash activado, sensibilidad mínima. Zoom al máximo.
- Flash desactivado, sensibilidad mínima. Zoom al máximo.
- Flash desactivado, sensibilidad ISO 400. Zoom al máximo.

La distancia de trabajo de la cámara será de entre treinta y ochenta centímetros (almenos en el mediterraneo trabajar a más de 80 cm no tiene demasiado sentido si el agua no está muy limpia).

Preparamos nuestros yogures, tomate, rollo de papel higiénico (nos servirá para tratar luego el balance de blancos) y hacemos las tres fotos que comentaba antes.

Ojo con la distancia minima de enfoque Es importante conocer a que distancia minima enfoca la cámara. Hemos de acercarnos lo máximo posible, pero obteniendo imagenes enfocadas. Si a unos treinta o cuarenta centímetros la cámara no enfoca, hay que activar el macro !!!

Para el experimento, tendremos una imagen similar a esta:

Imagen

La cámara a ISO 50 ha escogido una velocidad de 1/111 y f3.6.
Para la mayoría de peces, si sujetamos bien la cámar al hacer la foto , la imagen no quedará trepidada a dicha velocidad.

Probando la misma imagen en los otros dos casos, a sensibilidad mínima (ISO 50) y sin flash, la cámara ha escogido 1/4 de segundo. La imagen ha quedado muy trepidada. Probando sin flash a ISO 400 y sin flash, la velocidad escogida ha sido de 1/45 y ha quedado igualmente trepidada !!

Conclusión: Para fotos de peces de tamaño medio / pequeños y a distancias cortas, con el teleobjetivo al máximo, el flash se hace imprescindible. Aseguraros de que esté forzado (dadle al botón del flash hasta que quede un simbolo de un rayo en la pantalla). Si el flash no salta, lo más facil es que la foto quede movida.

Imagen
Imagen
Imagen

En la escena he incluido un objeto blanco, en este caso un rollo de papel higiénico. ¿Verdad que tiene un tono rojizo? Muchas cámaras, al hacer fotos con flash, tienden a tirar al amarillo o al rojo. Así, las caras de la gente toman tonos más rosados, más saludables .... pero nos complica la vida debajo del agua.

En muchos casos, repitiendo foto desde otro encuadre el problema se resuelve. Por algun motivo, el balance de blancos automático que tendreis fijado en la cámara ha interpretado el blanco algo rojizo y al cambiar de encuadre lo hace mejor.

Si no fuera el caso, que las fotos quedan rojizas o amarillentas, probad a cambiar el balance de blancos a soleado, nublado, 'flash' (algunas no lo tienen). Como cada cámara es diferente, os animo a que hagais las pruebas y opinad por vosotros mismos.

En general el balance de blancos en automático va bien, otras veces da resultados un poco erráticos.
Incluso podeis aprovecharos de la situación, con peces contra el azul como servias o espetones, poner un balance de blancos fluorescente puede exagerar los azules dando resultados sorprendentes.

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Última edición por .Rebo. el 09/Sep/2007, 23:24, editado 13 veces en total

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4. Animales y plantas pequeños

Una de las mejores maneras de empezar a hacer fotos bajo el agua es fotogafiando sujetos pequeños. Las camaras actuales tienen habitualmente dos modos de trabajo:

- macro: permite fotografiar a una distancia moderada, entre 10 y 30 cm de distancia. Normalmente funciona con el zoom en angular como en teleobjetivo

- super-macro: en este caso, la camara normalmente fija la posición del zoom en angular y enfoca a partir de un par de centímetros o menos.

Normalmente estamos muy cerca del sujeto a fotografiar. Las ventajas principales son:

- hay poca agua entre nuestra camara y el sujeto. La foto quedará más limpia, mejor contrastada.
- normalmente son objetos que están estáticos. Si la camara escoge velocidades lentas, como 1/60 o 1/30, es posible que la foto no quede movida.

Pero tambien tenemos inconvenientes:

- el flash suele estar muy cerca del objetivo. El frontal de la carcasa nos hará sombra si nos acercamos mucho y el bichejo de turno quedará maliluminado.

¿Qué podemos hacer en casa?

Lo primero es ver la distancia mínima de enfoque de nuestra camara (para todas las pruebas aseguraros de que el flash está activado):

1. Si nuestra cámara tiene un 'super-macro', normalmente la distancia minima de enfoque será de uno o dos centímetros. Haremos la prueba, fotografiando un regle graduado (del cole de los crios, por ejemplo).
Haced la prueba, realizad varias fotos (una lo más cerca que la camara permita enfocar y otra más lejos).

- miraremos en el ordenador si ha quedado correctamente enfocada. Anotaremos los valores de velocidad y abertura que ha tomado la camara. Si son entre 1/30 y 1/60, tenemos muchos puntos de que la foto quede bien.

2. Mirad si la camara tiene algun modo preprogramado para macro / retrato (suele salir una cara, o bien una flor). Probad a realizar la foto, es posible que en ese modo la camara cierre el diafragma al maximo dando valores de f8. Volved a hacer la foto al regle graduado.

3. Ahora queda realizar las mismas pruebas con la camara dentro de la carcasa. De esa manera veremos si se proyecta o no sombra por el frontal del objetivo.
Realizad un par de fotos, una lo mas cerca posible y otra algo más alejado y fijaos si hay o no sombra.

Realizad la toma en vertical y en horizontal. En muchos casos, al hacer la toma en vertical, la sombra nos queda en la parte de abajo, con lo que podemos eliminarla de la toma en casa recortando la foto de vertical a horizontal.

4. Ahora miraremos si la camara tiene una opcion de macro normal, sin llegar a ser super-macro. En caso afirmativo, miraremos la distancia minima de enfoque y si se proyectan sombras, fotografiando de nuevo el regle graduado.
Normalmente, en este modo macro normal, la camara enfoca a partir de diez o veinte centimetros y llega hasta unos sesenta u ochenta.
Esto es muy util para sacar pececillos pequeños que nos permitan acercarnos o bien detalles de escorporas.

Al estar mas alejados del sujeto que en super-macro, es mas dificil que nos haga sombra el frontal del objetivo.

He hecho las pruebas y las fotos me quedan quemadas ... ¿que hago?

Algunas camaras tienden a sobre-exponer cuando fotografiamos algo muy proximo. En ese caso, podemos compensar la exposición. Podemos bajarla en uno o dos puntos y repetir foto.

Normalmente, subexponiendo un punto se suelen obtener resultados más que razonables.

Ejemplos

Os subo unas pruebas hechas con la minolta xg. Esta camara no tiene super macro, pero en macro normal, enfoca a partir de unos quince centímetros de distancia.

En el primer caso, en modo automático, ha escogido una velocidad de 1/111 de segundo y la abertura maxima de la camara, f3.6

Imagen

Para mi gusto, la toma ha quedado un poco sobreexpuesta. Repetimos la toma, pero ahora ajustamos la compensacion de exposición en -1. Cada camara tiene esa funcion en lugares distintos, echad un vistazo al manual para ver donde está en vuestra camara.

En este caso, la camara ha mantenido los valores de velocidad (1/111) y diafragma (f3.6) pero ha dado menos potencia al flash:

Imagen

Probamos con una tercera toma, fijando la compensacion de exposicion a -2, para ver que tal. De nuevo, la velocidad y abertura son la misma, pero en este caso intensidad del disparo del flash es todavia inferior:

Imagen

Como podeis ver, está subexpuesta.

Y finalmente, rebuscamos en el menu a ver si hay algun modo preprogramado para macro. Bingo. Hay uno en el que se ve una cara dibujada.

Repetimos la toma con ese modo:

Imagen

La cámara ha escogido el valor ISO más adecuado. En este caso ha sido 160 (en las pruebas anteriores lo habia fijado manualmente a 50). No solo eso, la abertura ha bajado de f3.6 a f8, con lo que tendremos mas profundidad de campo (dicho de otra manera, parte de la foto a foco alrededor del punto en el que hemos enfocado).

En cambio la velocidad se ha mantenido en el mismo valor, 1/111.

Una idea (yo no lo he probado)

En un foro de fotonatura.org , una forera hacia unas fotos macro impresionantes con una compacta de bichejos como hormigas, etc, etc ...

Su truco era usar como difusor un pote de margarina (vacio, evidentemente). Era uno de esos redondos. Y los resultados eran mas que buenos, obtenia una luz muy bien repartida, similar a lo que se tendria con un flash anular.

Aplicado a la fotosub, se trataria de buscar una tarrina de margarina con base redonda. A partir del centro, se hace un agujero del diametro del frontal de nuestra camara (habria que afinar bien).

Una vez hecho el agujero, lo pasamos por el frontal de la carcasa y para que no se mueva, usamos una goma de esas recubiertas de naylon de medio centimetro o bien algun tipo de brida.

Y a probarlo, en principio las sombras deberian quedar anuladas, obteniendo una luz multidireccional muy agradable para primeros planos macro.

A ver si tengo un rato y hago la prueba con algun nudi y la tarrina de margarina, ya os diré ;)

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Última edición por .Rebo. el 15/Sep/2007, 09:29, editado 6 veces en total

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5. Apéndice 1. Parámetros típicos de algunas cámaras 100% automáticas. Escenas preprogramadas

Aquí necesito que me echeis un cable. Se trata de hacer una tabla con los datos de velocidad / abertura de diafragma de vuestras cámaras funcionando en automatico (sin ninguna escena seleccionada, que sería por defecto) y despues seleccionando las distintas escenas disponibles.

No se si me explico, os subo una tabla de ejemplo vacía y otra llena para la canon S45:

http://spreadsheets.google.com/pub?key= ... _Y_rJMvDJQ

http://spreadsheets.google.com/pub?key= ... RlskfmuSMg

A partir de ahi, para cada una de las escenas preprogramadas, probad a poner la camara en cada una de las casuísticas y despues anotad los valores que os da de ISO / velocidad / diafragma.

Habría que hacer tres tablas, una para macro (figura de barro), otra para peces (yogur + tomate) y otra del comedor de casa a media luz (grupo de buceadores)

Os encontrareis que hay combinaciones imposibles. Por ejemplo, para fotos de paisaje el flash queda desactivado. En la casilla correspondiente pondríamos una '-'.

A partir de ahí, con la tabla completada, valoraremos si lo que la cámara escoge es adecuado o no para cada caso (rojo: no adecuado / naranja: en algunos casos / verde: adecuado).

Al ir al agua tendremos ya mucho ganado, tal vez alguna de estas escenas nos resuelve la papeleta y nos permite obtener automáticamente los parámetros que nosotros escogeríamos manualmente.

Canon

Imagen

* Retrato
* Foto nocturna
* Niños y mascotas
* Interiores
* Arboles
* Nieve
* Playa
* Fuegos artificiales
* Acuario
* Subacuático

Casio

Fujifilm

* Luz natural
* Luz natural con flash
* Retrato
* Paisaje
* Deportes
* Nocturno
* Fuegos artificiales
* Puesta de sol
* Nieve
* Playa
* Subacuático
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Última edición por .Rebo. el 02/Sep/2007, 22:27, editado 7 veces en total

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Seguire este post con interes, me estreno este fin de semana con mi automatica, pero por algo tenia que empezar .....
Eso si, espero que termines el "curso" antes del 13 de octubre !!!

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Me parece un hilo y una idea genial, y digna de ponerle una chincheta!!! Gracias, rebollonete!!! :ch)
Espero que mis lamentables fotos mejoren en la medida de lo posible!

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Todos debemos ir engrosando ese pequeño ejército, ¡Qué el día de mañana se considerará un ejército heroico!, mucho más que los que lucharon con las armas en la mano: el ejército de los que un buen día dijeron que había que hacer algo para proteger a una Madre que no se queja, que nos ha dado todo lo que tenemos, ¡y a la que estamos matando...!

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Ole Dani, eres un crack de la didáctica.

Ya era hora que alguien se acordará de los pobres como yo, que no tenemos ningun control acerca de lo que hace nuestra cámara, y que lo único que podemos hacer es encuadrar y disparar ;)

Yo añadiría (si no tienes previsto ponerlo ya) como aprovechar las escenas preprogramadas que trae la camara. Yo, por ejemplo, uso mucho el modo "deportes" que hace que la camara dispare má o meno a 1/250 y f4.5, tambien me va bien el modo "paisaje playero" 1/125 f5.

Seguiré (como todas tus explicaciones) con especial cariño este post, seguro que aprendo algo.

Un abrazo.

Pd CHINCHETA YA PARA ESTE POST !!!!!!

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Gracias DANI muy muy interesante, pedazo de ayuda nos va a dar este post tuyo.

Un saludo :P
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El post de explicación de manejo del GIMP, consejos siempre acertados a la gente con nivel y a los que no tenemos, ahora ésto. Rebo eres un fenómeno.

Muchas gracias, mi cámara si acepta controles manuales y me parece interesantísimo. Nos será de gran ayuda, seguro.

:plas: :plas: :plas: :plas: :plas:

Citar:
Me parece un hilo y una idea genial, y digna de ponerle una chincheta!!! Gracias, rebollonete!!!


Otro voto más para esa chincheta.

REBO FOR PRESIDENT!!!!! :P

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NotaPublicado: 02/Sep/2007, 21:17 
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:shock: Madre mía, que pedazo de tutorial :shock:
Para los que no tenemos ni idea, ésto es como la "Cartilla Palau", me ha encantado, fácil de entender, sin tecnicismo, lenguaje sencillo y amento,lo seguiré y lo pondré en práctica en mi próxima inmersión,aunque con mi cámara será algo mas complicado.
Muchas gracias a Rebollonete y también a Gursub por guiarme hasta este fantástico hilo.

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 Asunto: Olympus mju 750 por si a alguien le sirve.
NotaPublicado: 02/Sep/2007, 21:38 
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Esta tarde empiezo con las pruebas en casa. A ver que tal.

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Última edición por Ichi el 03/Sep/2007, 08:54, editado 1 vez en total

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NotaPublicado: 02/Sep/2007, 22:33 
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Me alegra que os sea util.
Me queda completar la parte de macro, darle un repaso general y entrar de lleno en los modos preprogramados.

Ahí os pido vuestra ayuda para ver que parámetros escogen vuestras cámaras en el modo automático que sale por defecto y luego en los preprogramados. De esa manera podremos ver que modos no son para nada adecuados y cuales son los que os darán los mejores resultados.

Y finalmente, en casa tengo una compacta con carcasa. Intentaré llevarla colgada del jacket en las siguientes inmersiones y hacer fotos de ambiente, peces y macro con la cámara 'a pelo' para ver que trucos más veo y que os puedan ir bien.

Un saludo!

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NotaPublicado: 03/Sep/2007, 23:48 
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rebolloncete, te felicito por el curro que te has pegado y lo bien sistematizado que está todo.. pero me surge una pregunta.. no crees que el mismo planteamiento inicial de este post, a pesar de ser muy acertado, entra en plena contradicción con el resto?.
Me explico; estoy 100% contigo en que no todo el mundo tiene la misma afición por la fotografía, y quiere algo barato y sencillo para llevarse recuerdos. Y es verdad que tendemos a caer en el error de decirles que se compren otra cámara o un flash, que si lentes, etc. Es muy posible que mucha gente no quiera meterse en berenjenales y quieran bucear sin más trastos complicados. Pero lo que yo creo es que esa misma gente no tendrá interés en dedicarle mucho tiempo a todo tu curso porque ya es meterse en conceptos y explicaciones que no les interesa mucho... otra vez berengenales. Y, en mi opinión, el que entre entusiasmado por empaparse de todo tu post y se interese por él, haga pruebas, pregunte, etc; la primera conclusión que va a sacar es: "coño, si lo que tengo que hacer es comprarme otra cámara", no????.
No estoy muy seguro de haberme explicado bien, pero en ningún caso quiero que esto se vea como una crítica, ni mucho menos; me parece muy bien de verdad que se le haya puesto la chincheta, sólo me he planteado la utilidad que tendría para más de un conocido mío que quiere la cámara para sacar algún recuerdillo cuando tercie y ya está... yo ni me planteo decirle que se lea este post porque me manda a la mierda (claro que yo conozco a gente muy cenutria)
Saludos y de nuevo felicidades.

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Dani.


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NotaPublicado: 04/Sep/2007, 14:09 
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Bueno, pero hay muchas veces que lo de comprarse otra cámara está fuera del alcance de algunos que sí que tienen interés en hacer fotos decentes. Es más, gente que aunque en un principio no tuviera ningún tipo de interés en hacer algo más que "fotorecuerdosub", con un post como este se anime a sacarle el máximo partido a su cámara para luego, si entra dentro de sus posibilidades/expectativas, dar el salto a un equipo más complejo...

Por poner un ejemplo, Mikan, desde siempre ha ido con una cámara automática y, por lo que he podido leer, pone mucho interés en aprender y en sacarle el mayor jugo posible a su cámara... Poco a poco ha ido mejorando su equipo y ahí sigue deleitándonos con magníficas godivas y bubbles a pesar de lo limitado de su equipo.

Así que si bien en algunos casos lo que dices es cierto, en otros deja de serlo.
Felicidades rebollonete! Absolutamente didáctico!!!!

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NotaPublicado: 04/Sep/2007, 20:01 
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Etc escribió:
rebolloncete, te felicito por el curro que te has pegado y lo bien sistematizado que está todo.. pero me surge una pregunta.. no crees que el mismo planteamiento inicial de este post, a pesar de ser muy acertado, entra en plena contradicción con el resto?.
Me explico; estoy 100% contigo en que no todo el mundo tiene la misma afición por la fotografía, y quiere algo barato y sencillo para llevarse recuerdos. Y es verdad que tendemos a caer en el error de decirles que se compren otra cámara o un flash, que si lentes, etc. Es muy posible que mucha gente no quiera meterse en berenjenales y quieran bucear sin más trastos complicados. Pero lo que yo creo es que esa misma gente no tendrá interés en dedicarle mucho tiempo a todo tu curso porque ya es meterse en conceptos y explicaciones que no les interesa mucho... otra vez berengenales. Y, en mi opinión, el que entre entusiasmado por empaparse de todo tu post y se interese por él, haga pruebas, pregunte, etc; la primera conclusión que va a sacar es: "coño, si lo que tengo que hacer es comprarme otra cámara", no????.
No estoy muy seguro de haberme explicado bien, pero en ningún caso quiero que esto se vea como una crítica, ni mucho menos; me parece muy bien de verdad que se le haya puesto la chincheta, sólo me he planteado la utilidad que tendría para más de un conocido mío que quiere la cámara para sacar algún recuerdillo cuando tercie y ya está... yo ni me planteo decirle que se lea este post porque me manda a la mierda (claro que yo conozco a gente muy cenutria)
Saludos y de nuevo felicidades.


Tienes razon. El año pasado estuve pensando en abrir un post de este estilo y precisamente por ese motivo no lo hice.
Pero pensandolo mejor ... puede ser muy util.

Gragerman ha estado haciendo las fotos de prueba para grupo de buceadores con su werlisa.
Curiosamente, las velocidades que la camara escoge en cualquiera de los modos preprogramados es escandalosamente baja. Eso explicaria que le quedaran algunas movidas.

Solo que encontremos UN modo que permita dar velocidades entre 1/60 y 1/125 ... y sus fotos mejorarán un montón. Con ayudar aunque sea a un compañero del foro ya me doy por satisfecho ;)

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 Asunto: Re: Olympus mju 750 por si a alguien le sirve.
NotaPublicado: 04/Sep/2007, 20:53 
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Ichi escribió:
Esta tarde empiezo con las pruebas en casa. A ver que tal.


Tras mis primeras pruebas, saco la conclusion de que efectivamente, las de FLASH son las únicas que no me salen nunca movidas. Espero haber acertado con el 230DS.....

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NotaPublicado: 04/Sep/2007, 21:36 
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Rebollonete, te lo has currado un montón con este post!

Muchisimas gracias, es lo que necesitaba para empezar a "llevarme bien" con la nueva cámara que hemos comprado (oly 740, es semi-automática), que ya empezaba a caerme gorda...

Muchas gracias de nuevo, te debo unas :ch)

Saludos.


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NotaPublicado: 04/Sep/2007, 23:16 
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Citar:
Gragerman ha estado haciendo las fotos de prueba para grupo de buceadores con su werlisa.
Curiosamente, las velocidades que la camara escoge en cualquiera de los modos preprogramados es escandalosamente baja. Eso explicaria que le quedaran algunas movidas.

Solo que encontremos UN modo que permita dar velocidades entre 1/60 y 1/125 ... y sus fotos mejorarán un montón. Con ayudar aunque sea a un compañero del foro ya me doy por satisfecho


...Y yo te lo agradezco un montón.
Mira, esto es un ejemplo a 1/30

http://img250.imageshack.us/img250/2972/pict0039lh9.jpg

Este otro a 1/60
http://img250.imageshack.us/img250/9549/pict0038ka2.jpg

Este es a 1/125

http://img250.imageshack.us/img250/5493/pict0023uz5.jpg

Esta a 1/500
http://img250.imageshack.us/img250/5411/pict0074dr7.jpg

Y esta a 1/2000
http://img250.imageshack.us/img250/2228/pict0072qq1.jpg
A ver si podemos sacar algo en claro...
PD. Igual tenía que ponerlo en galería, si es así, comentádmelo.
Saludos.

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NotaPublicado: 04/Sep/2007, 23:28 
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NotaPublicado: 04/Sep/2007, 23:42 
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A ver, esto es de lo mejorcito :oops: que he conseguido hasta ahora. Apunto los parámetros de la cámara y a ver que conclusiones podemos sacar al respecto.



Imagen

http://terrasalvatge.favshare.com/previ ... 1.JPG.jpeg

¿Cual es la diferencia entre los dos valores de Longitud Focal que indica?

En esta foto activé el macro, pero veo que los valores de longitud focal (ambos) son iguales que en cualquier otra foto hecha con el macro al mínimo (¿angular se llaman?).

Ya colgaré más fotos en las que los colores blancos han quedado como quemados. Lo que hice distinto en esas fué poner el ISO al máximo "para ver que pasaba" :oops:

Un saludo.


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NotaPublicado: 05/Sep/2007, 00:02 
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A que se deben los colores blancos brillantes (¿quemados?) de la máscara?

Imagen

Imagen

Que conclusiones se pueden sacar de los parámetros que usó la cámara para tomar esta foto?

Yo veo los mismos valores 6.4 y 36.0 en Longitud Focal (significa eso simplemente cual es la capacidad de la cámara? en macro máximo y mínimo?)

Veo que ha disparado la hostia de rápido (1/400), eso es bueno para que no salgan movidas, no?

F5... ni pajolera idea de lo que significa.

El WB creo recordar que allí lo puse en "nublado", suponiendo que así entraría más luz... aquí en cambio muestra un valor de temperatura de color (puede ser?)

Y la ISO al tope...

Bueno, ya no rallo más por hoy, disculpad si me he hecho pesado con tanta pregunta :oops:

Saludos.


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NotaPublicado: 05/Sep/2007, 20:57 
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Disculpad que no pueda atenderos mucho, despues de un mes de vacaciones he empezado este lunes a currar .... y como cuesta :(

gragerman: la de 1/30 está claramente movida. Hasta diria que ha influido algo de trepidacion al apretar el disparador, ¿puede ser? Lo digo por que no solo está el pez movido, sino tambien las rocas.

La de 1/60, al estar disparada con mas velocidad, ha congelado el movimiento. La contrapartida es que entra menos luz ambiental y por eso queda más azulada (el flash no llega bien a los peces). Los puntitos blancos en la roca son porque en esa zona se ha sobrepasado el rango tonal del sensor, ha quedado 'quemada' (el sensor ha recibido demasiada luz en esa zona, y es como si se saturara, dando un blanco puro).

La siguiente de 1/60 tambien la veo o trepidada o falta de foco ... prueba en la siguiente a hacer la foto aguantando la camara con las dos manos, intentando minimizar la posible trepidacion debida a apretar el disparador .... Por el ISO no veo si el macro estaba activado ¿?

En la de 1/500 1/2000 se ve como con mucha luz la camara escoge velocidades altas (correcto). Al actuar el agua de filtro, absorbe mucha luz y enseguida que bajes necesitas velocidades mas bajas ...

Eloi: La foto la veo bastante bien. El flash ha iluminado la zona derecha, y no te ha quedado movida al ser la velocidad adecuada. La longitud focal de 6.4 es la real de tu camara, y la siguiente (36.0 mm) hace referencia a la equivalente en paso universal. Un 36 mm se corresponde con un objetivo angular. Por lo que deciamos antes, una velocidad de 1/30 o 1/45 permite congelar el movimiento.

Con el programa o escena en la camara que te ha permitido hacer esa foto, yo probaria hacer la misma foto intentando acercarte al maximo (hasta que veas que la foto no enfoca, entonces tira un poco hacia atras y enfoca) y con la camara girada 90 grados hacia la izquierda (la iluminacion vendrá desde arriba, quedando mas natural que desde la izquierda).

F5 es la abertura del diafragma. En la segunda foto, la velocidad es mas que correcta (1/400, has congelado las burbujas en pleno ascenso). Al poner un ISO alto, la camara ha pensado que querias dejar poca luz (la luz ambiental era correcta) y ha decido cerrar diafragma a f5 (el minimo supongo que sera f2.8).
Al haber altas y bajas luces en la camara (las gafas y el traje) la camara ha tenido que decidir.O dejar muy oscuro el traje o quemar las gafas. Y ha decidido esto ultimo preservando el dealle del traje (por el tipo de medicion usado (ESP o matricial) como hay mas traje y agua que gafas, decide exponerlos correcatamente sacrificando las gafas.


Yo probaria en la siguiente inmersion en las mismas condiciones a tirar ISO 400 o 200, a ver que tal. Si haces la prueba, la velocidad no debería bajar de 1/60. Si esta por encima, 1/125, 1/250 ... la foto no te quedara movida. Lo mas probable es que la camara escoja una f de 2.8 o 3.5. Ya me diras ;)

En general el modo de trabajo escogido hace buena pinta, tanto en el pulpo como en esta. Las velocidades parece que pueden ser correctas para sacar fotos que no queden movidas.

Un saludo

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NotaPublicado: 05/Sep/2007, 22:20 
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Joer cuánto sabes :ala: :mrgreen:

Muchas gracias, practicaré mucho. Me siguen sonando a chino algunos conceptos pero todo es practicar e ir aprendiendo y mejorando.

Un saludo.

Eloi.


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NotaPublicado: 07/Sep/2007, 10:22 
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Gracias por este post.... espero con impaciencia el resto del tutorial, aunque no se si es un error o que todavía no lo has puesto, falta al 4 punto, si me lo pudieras enviar te lo agradecería.

Muchas gracias, saludos desde Tenerife

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Que tengan un buen azul.


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NotaPublicado: 07/Sep/2007, 16:16 
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Registrado: 27/Ago/2007, 17:14
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Gracias, gracias, gracias, gracias por todo, sobre todo por la comprensión y la ayuda.
Mis respetos.


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NotaPublicado: 07/Sep/2007, 21:39 
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Dive Monster Weber
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Cuando pueda me pongo con el punto 4. Intentaré tambien hacer fotos de ejemplo bajo el agua con una compacta que tengo que funciona en automatico.

Disculpad, es que he cambiado de trabajo y he empezado esta semana ... he ido un poco descolocado, la verdad :( :(

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NotaPublicado: 09/Sep/2007, 21:34 
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Gracias Rebollonete por esa magnífica guia. No todo el mundo es capaz de compartir cosas, de esa manera. Me la he leido 2 veces... y las que me quedan (pienso exprimirla). :wink:

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NotaPublicado: 15/Sep/2007, 09:32 
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Me he puesto un rato esta mañana con el punto 4 de bichos pequeños.
Como propuesta, si habeis ido haciendo alguna foto con los parametros indicados, os agradeceria las subierais a tamaños no superiores a 640 x 480, indicando el modo escogido en la camara, la velocidad / diafragma y con que camara estan hechas.

Mikan el otro dia probó en el dragonera unos cuantos modos preprogramados de la camara (uno que salia una lupa) y los resultados fueron muy buenos.

Un saludo

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NotaPublicado: 19/Sep/2007, 14:31 
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Antes da nada FELICITAR a Rebollete, por este magnifico curso de fotosub :ch)
Aqui os dejo un enlace al post que puse hace tiempo de algunas fotos que hizo mi mujer con una Oly mju600 totalmente automatica, pero con una funcion de macro subacuatico y una lente exterior de +4 que se puede encontar en cualquier tienda de fotos.
Solo tienen en ps algun ligero recorte, y niveles.
Un saludo, y espero que sirva de algo y que anime a laguien a empezar aunque sea de manera economica, pero sobre todo los macro son muy decentitos para recuerdos.
http://www.forobuceo.com/phpBB2/viewtop ... laquanauta

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Hola a todos

Dani, perdona que haya tardado en escribir en este post, pero ya sabes que ando liadisimo y no tengo tiempo para todo lo que quiero :oops:

Me comentaste que subiera alguna foto en auto para ver que valores podia dar la sony, verdad? bueno, pues ahora te subo alguna de las ultimas que he subido al foro, y apunto los exif al lado para ver si a alguien le sirven de algo, ok?
Normalmente, los modos que más uso, son: El modo "Lupa" para macros extremos, ya que me permite enfocar a menos de 1cm del bixo en cuestión (y ultimamente me sirve también para angular :shock: )y el modo deportes, ya que es el modo que usa una velocidad más rápida.

Imagen
Modo: Lupa.
Distancia Focal: 7mm
E.V.:-2.0
Abertura: f5,6
Velocidad: 1/40
ISO:100


Imagen

Modo: Deportes
Distancia focal: 12mm
E.V.: -2,0
Abertura: f6,3
Velocidad: 1/500
ISO: 120
Macro Activado


Imagen

Modo: Lupa
Distancia Focal: 7mm
E.V: -2,0
Abertura: f8
Velocidad: 1/320
ISO:100


Imagen

Modo: Deportes
Distancia focal: 14mm
E.V.: -2,0
Abertura: f6,3
Velocidad: 1/400
ISO: 250
Modo Macro Activado

A todo esto, Dani, hay una cosa que yo no entiendo. En la foto del nudi, y en la de ambiente, me da una distancia focal de 7mm, ¿estos 7mm son reales?, es decir, son como serian 7mm en mi reflex? por que me da a mi que no, que hay bastanate diferencia.

Bueno, espero que os sirvan de algo ;

Un abrazo

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NotaPublicado: 19/Sep/2007, 19:07 
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Registrado: 03/Mar/2004, 23:00
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Gracias por los enlaces, Miguel. Las fotos son bien majas, en modo 100 % auto.

Gracias tambien Jordi por subir las fotos. Son realmente buenas, como ya te comenté en el ses. Lo que tu juegas con ventaja, el flash sea&sea que llevas ya va 'enseñado' ;) y permite hacer unos fotones que no veas.

Ya sabeis, chicos, a pillar un flash externo y con unas cuatrocientas horas de buceo con la cámara podreis llegar a hacer filigranas como las que hace mikan ;)

Muy interesante lo del modo deportes y el de lupa, permiten mucho juego. Habrá que ver que tal van en olympus y sony ...

Referente a los 7 mm, realmente tienes 7 mm entre lo que seria el centro del conjunto de lentes y el sensor.
Si lo relacionas con el tamaño del sensor, esos 7mm equivaldrian a 38 mm en una reflex de carrete. En tu canon, serian unos 23 mm si no me equivoco (por el sensor APS-C).

Un saludo

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NotaPublicado: 26/Sep/2007, 20:56 
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Registrado: 19/Ago/2004, 23:00
Mensajes: 1406
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Dani, primero gracias y segundo y sobre el post, recordando una antigua canción de el último de la fila:
"Donde estabas entonces, cuando tanto te necesitééééé???!!!

A mi despues de mucho tiempo stalled, me gustaría que profundizaseis en lo que para mi es lo más difícil, conseguir azules...
Veo las fotos de Mikan y alucino como es posible que un modo programado de ese resultado??? Cuando estuve probando los modos de mis Olympus (770, 7070) y de la sea&sea DX-8000 no conseguí en ninguna de mis pruebas que se acercase a ese azul... Normalmente las fotos quedan verdes y grises, más bien como las de Eloi!
Gracias nuevamente eres un as!

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NotaPublicado: 13/Dic/2007, 13:03 
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Registrado: 28/May/2007, 16:46
Mensajes: 14
Ubicación: Bilbao
Hola rebollonete,
Ya me he decidido por la carcasa de Ikelite lo malo es que no se como puedo hacer la compra.
Si puedes ayudarme te lo agradecería.
Me siento supe pez :oops: ...menos mal que esta el foro para pedir sopitas.
Muchas gracias.


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NotaPublicado: 23/Jun/2008, 16:59 
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Registrado: 15/Oct/2007, 22:28
Mensajes: 864
Ubicación: Madrid
Rebo, un millón de gracias. Me ha pasado el post la siempre genial Ichi y ha sido mi salvación. Este mismo fin de semana me pongo a "prasticar", porque llevo desde Navidad con la cámara y siguen saliendo azules.

Sé que ha pasado mucho tiempo, pero sigue siendo un tema muy interesante para novatos del fotosub. Deberían ponerlo como PostIt del foro.

Ya te contaré qué tal se me da.

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Eva C.
...Queda prohibido
no buscar tu felicidad, no vivir tu vida con una actitud positiva, no pensar
en que podemos ser mejores...

Submarinismo: VER, SENTIR Y NO TOCAR


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NotaPublicado: 24/Jul/2008, 01:06 
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Registrado: 23/Jul/2008, 09:53
Mensajes: 4
mikan escribió:
Hola a todos

Normalmente, los modos que más uso, son: El modo "Lupa" para macros extremos, ya que me permite enfocar a menos de 1cm del bixo en cuestión (y ultimamente me sirve también para angular :shock: )y el modo deportes, ya que es el modo que usa una velocidad más rápida.


Una bellezas de fotografias..le felicito


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NotaPublicado: 24/Jul/2008, 01:06 
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Registrado: 23/Jul/2008, 09:53
Mensajes: 4
mikan escribió:
Hola a todos

Normalmente, los modos que más uso, son: El modo "Lupa" para macros extremos, ya que me permite enfocar a menos de 1cm del bixo en cuestión (y ultimamente me sirve también para angular :shock: )y el modo deportes, ya que es el modo que usa una velocidad más rápida.


Una bellezas de fotografias..le felicito


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 Asunto: Re: Guia basica de fotografia con una compacta 100 % automat
NotaPublicado: 24/Jul/2008, 01:17 
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Registrado: 23/Jul/2008, 09:53
Mensajes: 4
Saludos mis colegas y amigos...
tengo una camarita sealife de las más baraticas,jejeje. pero recientemente observando sus trabajos y fotografias, creo que voy a dedicarme más en serio a tomar fotografias subacuaticas, casi siempre lo he hecho de manera rudimentaria y de algunas de Surf que espero compartir con ustedes.
Mis preguntas..
puedo sacarle más a la Sealife
http://sealife-cameras.com/cameras/ecoshot.html
esta es la pagina donde aparece...


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